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华媒:台应正视“美食王国”的末日危机

发布:2016-01-04 00:39 | 来源:第一健康网 | 查看:
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摘要: 经过这几年不断出包的黑心食品,是否应正视台湾的美食末日危机?

  中新网9月15日电 台湾《联合报》近日刊文表示,台湾一向自称是“美食王国”,经过这几年不断出包的黑心食品,是否应正视台湾的美食末日危机?

  文章摘编如下:

  法国人一向以身为世界美食王国自豪,最近几年,也因为饮食水平下滑,而提出法国美食末日危机之说;但比较台湾和法国,真有天渊地壤之别,了解别人对美食价值的在乎,会更让还陷在馊油风暴中的台湾明白,我们的末日危机有多么严重。

  今年夏天刚到巴黎时,就得知法国政府通过新饮食法案,规定店家要在餐厅和餐单上标明是否为现场制作的食品,法案的立意本为提升水平下滑的法国餐饮,但仍引起两派意见。有人批评此法便宜了连锁商家,因为中央厨房的冷冻制品仍可在分店的现场完成,真正影响食物水平的,是食材的来源与制作的过程。

  法国人一直忧心自以为傲领先世界的餐饮文化沦落,我虽是外人,但光是过去30年在巴黎吃吃喝喝,不免也身受感同。像7月兴冲冲地返回每次来巴黎都会去的百年小酒馆Allard,一去就觉得不对了。

  虽然餐厅装潢陈设等硬件毫无改变,但领班侍者都变了,一看菜单也完全变了,立即询问,原来跟几年前被Alain Ducasse并购的百年小酒馆Benoit的命运一样,Allard也被米其林三星大厨兼拥有最多星星的法国餐饮大亨的Alain Ducasse手下集团收购,经营手法一样,买下独一无二的老店,保留客人看得到的硬件和环境(也许厨房设备更新),换掉原来的厨师及工作人员,最重要的是换菜单。

  为什么要换菜单?当然和利润至上的商业法则有关,原本我欣赏的传统小酒馆,一定会卖一些有地域特色的传统菜肴,Allard的经典菜是布根第料理,红酒鸡用的是阉大公鸡,还卖蒸的布列斯鸡,这类食材特别、费工占炉的菜式,在新的Allard都换成英美客人熟悉的国际菜色,食材也好统一采购又不费工(首先去除炖菜)的煎鲑鱼、煎牛排、煎麦年鲽鱼配烤马铃薯,但新东家不敢除掉蒜焗布根第蜗牛,否则还算法式小酒馆吗?

  谁买谁卖虽是自由的事,Allard的生意一直蛮好,店主舍得一次卖掉,极可能有人出了难以抗拒的大钱,就像当年巴黎花神咖啡馆老板卖祖产一般,但新东家怎么会是花大钱的笨蛋,一定会改管理让老店成为更会赚钱的新店。

  而根据纯属个人的商业判断,Alain在英、美、日本等地都很有名,但高级餐饮的生意并不那么好做,反而不如可复制的名牌餐厅,Benoit和Allard虽小,却都有世界性的名气,对原店主而言,名气带来的只是络驿不绝闻风而至的观光客,但如果财团企业大亨用原店名在世界各地开分店,就等于有了各处下金蛋的母鸡。

  然而,母鸡很难真的四处下蛋,因为会水土不服,所以要变相地杀鸡取卵,Allard改厨师和菜单后,根本已经不是原来的店了,但除了老客人外,世界上会有多少人在乎一个百年的法式传统小酒馆Bistrot的消失?

  我不是法国人,但我在乎,因为有的生意不只是商业消费,也有文化资产延续的意义,我讨厌财团捡文化资产的便宜,Alain Ducasse干嘛买别人的传统和名气,又不好好珍惜传统的内涵和底蕴,他若想做世界性连锁的虚有其表的法式小酒馆,就自己去创出一家,不要借壳上市。

  餐饮真的不只是在那里吃,怎么做、做什么、怎么吃、什么人吃都反映了社会文化的价值。

  美食消费是现代社会文化的重要现象,由于和政经、阶级、文化的关联,美食不仅是商品消费,更和文化消费息息相关。(韩良露)

责编:李圣依